Сверление кафельной плитки в ванной, на кухне или в других местах требует внимательного подхода ко всем деталям процесса. Одна на первый взгляд несущественная деталь, забытая во время изготовления отверстия, может привести к тому, что от плитки отколется небольшой участок и придется выполнять замену этой плитки. Чтобы не допустить такой неприятности, специалисты дают ряд рекомендаций, следуя которым работа будет выполнена быстро, просто и эффективно.
Выбор сверла и инструмента
Для работы с плиткой вполне достаточно будет обычной электродрели. В принципе, если электродрели нет, то отверстие можно выполнить и ручной механической дрелью, только тут нужно быть внимательным, чтобы удерживать инструмент стабильно под прямым углом к поверхности плитки.
Современные перфораторные дрели имеют, как правило, три режима: сверление, сверление с долблением и долбление. Из этих вариантов пригодится только первый, так как кафель требует особенно аккуратной и мягкой работы с ним. После того, как отверстие готово, и сверло прошло на толщину плитки до бетона или кирпича, будет уместно использовать второй режим для более эффективного сверления.
Что касается выбора сверла, то здесь существует две альтернативы. Первый вариант подойдет, если нужно выполнить одно или два небольших отверстия в кафеле, чтобы поверить небольшую полку или крючок. Для этих целей можно использовать обычное сверло по бетону с победитовым наконечником. Практические все современные свёрла имеют победитовую пластину, напаянную на остриё.
Так что неподходящее сверло — это либо совсем бюджетный вариант, либо старое советское сверло, которое в любом случае опасно использовать на плитке, так как оно уже давно недостаточно острое для такой задачи. Качественные свёрла изготавливают фирмы Вюрт (Wurth), Хилти (Hilti) и Бош (Bosch). Оптимальный диаметр сверла составляет 6 мм.
Второй способ, который позволяет быстро и практически без каких-либо рисков сделать отверстие в кафеле — это использование алмазного сверла в виде копья. У него наконечник имеет специальную форму, оптимально спроектированную для изготовления неглубоких отверстий. Поверхность острия имеет алмазное напыление для получения максимального абразивного эффекта при контакте с материалом любой жесткости.
Кроме сверла и дрели может пригодится ещё один инструмент — это кернер для плитки. Его роль заключается в том, чтобы удалить верхний глянцевый слой в определенной точке. Это небольшой стержень с очень острым наконечником. Он устанавливается остриём в точку сверления точно под прямым углом, и осторожными лёгкими постукиваниями молотка по задней части выполняется небольшой скол поверхностного слоя в месте будущего отверстия.
Они бывают в виде обычного стержня с очень острым концом или в виде специального автоматического кернера. Автоматический инструмент выставляется перпендикулярно плоскости плитки и при нажатии на него стержень сначала утапливается в корпус, а затем в определенный момент резко ударяет по плитке, в результате чего на ней образуется нужное точечное углубление.
Кроме рабочих инструментов в деле изготовления отверстий пригодятся приспособления для разметки точек сверления. Тут пригодится малярный скотч, карандаш и рулетка. Также полезно будет сразу под отверстие подставлять пылесос: так место работы будет всегда оставаться чистым.
Инструкция по технологии правильного сверления
Имея на руках нужный инструмент можно приступать к работе. Первый этап — это разметка точных мест расположения каждого отверстия. Здесь лучше несколько раз отмерять, прежде чем переходить к следующему этапу. Особенно важно выполнить точные расчеты, если планируется установка конструкции на двух дюбелях, расположенных на горизонтальной линии.
Здесь нужно обязательно воспользоваться строительным уровнем или приложением не телефоне, которое так и называется «Уровень». Оно станет хорошей альтернативой для поиска точного горизонтального уровня при необходимости монтажа зеркала или предмета мебели, которые будут постоянно на виду и должны располагаться максимально ровно.
Отметка на плитке делается просто: нужное место приклеивается кусок малярного скотча и после выполнения точных замеров рулеткой на нём ставится точка или крест, обозначающий центр будущего отверстия.
Если малярного скотча нет, тогда потребуется ставить отметку маркером либо попробовать изготовить её карандашом или ручкой, если это возможно. Далее в точку сверления устанавливается кернер и делается микро-углубление в точке сверления. Оно нужно для того, чтобы сверло в процессе работы не сползло в сторону.
Перед сверлением нужно правильно настроить дрель. Обязательно убедитесь, что регулятор установлен на отметке «Сверление». Если есть настройка оборотов, то не ставьте переключатель на отметку более 800 оборотов в минуту, этой величины более чем достаточно. И последнее, если сверло утапливается в перфораторной дрели, то прежде чем нажимать на плитку для сверления, плавно утопите сверло до предела, чтобы не получился резкий удар от проседания сверла в процессе работы.
Остриё сверла в правильно настроенной дрели выставляется в отмеченную точку и дрель плавно включается. Если есть возможность, перед этим установите трубку включенного пылесоса прямо под точку, чтобы вся пыль уходила сразу в него. Далее с минимальным нажимом инструмент постепенно утапливается в поверхность плитки. Тут важно не перестараться — острое сверло сделает всю работу за вас. Просверлите плитку до бетона или кирпича, после чего остановите работу.
Видео-инструкция
Если использовалось алмазное сверло, то замените его на обычное, по бетону, и уже в режиме перфоратора продолжите работу, выполняя отверстие нужной глубины. Показатель глубины удобно сразу помечать маркером на сверле, чтобы в нужный момент было легко увидеть, что необходимая отметка достигнута. Если вы сверлите блоки из ячеистых бетонов (применяются в строительстве частных домов), то режим перфоратора включать не нужно, достаточно будет обычного сверления.
